Przed przystąpieniem do pokrycia dachu należy zmierzyć kąt jego pochylenia oraz geometrię. Dla blach trapezowych minimalny spadek dachu to 7 stopni. Rozciągając żyłkę między pierwszą a ostatnią krokwią sprawdzamy, czy dach ma równą płaszczyznę. Tę samą czynność trzeba powtórzyć przy stronie okapu, kalenicy oraz połowie Przede wszystkim powinno być ich odpowiednio dużo. Do każdej biegnącej z góry na dół krokwi przybija się poprzeczne deski, każda na 2-3 gwoździe. Na metrze krokwi mieści się 6-8 desek, przymocowanych na 12 do 15 gwoździ. Jakie gwoździe do deskowania dachu należy wybrać? Takie, które zanurzą się w deskach mocujących na Koszt membrany dachowej, w zależność od parametrów, to od 2,5-6 zł/m 2, a jej montaż od 6 do 10 zł/m 2. Cena desek na tzw. poszycie sztywne wynosi około 1200-1600 zł/m3 (przy standardowej grubości 25 mm jest to około 30-40 zł/m 2 ). Koszt robocizny wynosi od 30 do 34 zł/m 2. Cena kontrłaty to od 1,5 do 2,0 zł/m, a łaty od 4,5 do Stopnie kominiarskie służą do swobodnego przemieszczania się ku górze dachu, czyli do tzw. komunikacji pionowej. Składają się z dwóch elementów: stopnia właściwego oraz jego wspornika. Te dobrej jakości powinny być doposażone w uchwyty umieszczone na zewnątrz lub wewnątrz stopnia, dzięki którym można się przytrzymać w Łat oczywiście stanowczo za mało. Jak masz nie duży kąt nachylenia połaci to łaty będą bite co 15 cm do tego kalenice, naroża odpady. Nie pisz, że m3 słono kosztuje bo to się nijak nie ma do ceny dachówki. Zwiększając ilość łat o 20% powiększasz koszt 1 m2 dachu o około 2,50 (słownie: dwa złote i pięćdziesiąt groszy). Dachówka karpiówka – wymiary, waga. Karpiówka należy do pokryć o niewielkich wymiarach – popularny wzór karpiówki standardowej ma długość 380 mm i szerokość 180 mm. Dla przykładu karpiówka żłobkowana długa ma 380 x 180 mm, żłobkowana krótka – 380 x 155 mm, gotycka i sześciokątna – 400 x 180 mm, wieżowa – 280 x Początek łaty mocujemy 35 mm od krawędzi zamontowanego pasa nadrynnowego. Po kolei nabijamy następne kontrłaty mając na uwadze przyjęte odległości od pasa nadrynnowego. Krok 2 Istotnym elementem jest przygotowanie deski, na której zostanie zamontowany drugi pas nadrynnowy oraz listwa startowa blachodachówki. Przyjmuje się, że trójwarstwowa membrana dachowa o gramaturze 100 g/m2 o wymiarze 1,5 na 0,5 m to koszt ok 150 zł. Za membrany o wyższej gramaturze trzeba zapłacić około 200 zł, membrana o gramaturze 160 może kosztować 300 zł. Wybierając odpowiedni produkt należy kierować się nie tylko ceną, ale parametrami. Dokładnie wyznaczenie powierzchni dachu będzie niezbędne nie tylko do wyliczenia, ile blachodachówki trzeba kupić aby wykonać pokrycie, ale także do wyznaczenia zapotrzebowania na membranę, izolację a nawet liczbę wkrętów montażowych. Na wielu stronach internetowych związanych z budownictwem można znaleźć dość proste Dachówka cementowa HEIDELBERG marki CREATON nawiązuje kształtem do znanej od stuleci dachówki mnich-mniszka. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii produkcji, klasyczna forma została wzbogacona o liczne rozwiązania konstrukcyjne zapewniające doskonałe parametry użytkowe. Produkt odznacza się wysoką odpornością na działanie J3Fd38. Blachy na tzw. rąbek stojący to jedna z najstarszych technologii stosowanych w budownictwie. Ten tradycyjny kształt jest obecnie oferowany w formie paneli o dowolnej długości. Łączy się je na zatrzask bez konieczności zaginania rąbka. Każdy panel ma gotowe otwory montażowe ułatwiające mocowanie do konstrukcji. Ponadto zastosowanie wzdłużnego profilowania ma za zadanie ograniczyć ewentualne pofalowanie powierzchni na skutek rozszerzalności termicznej materiału. Transport i przechowywanie paneli dachowych Transport paneli dachowych powinien się odbywać specjalnie przygotowanym do tego celu samochodem z otwartą platformą, ułatwiającą załadunek i rozładunek. Arkusze nie mogą wystawać poza obrys auta, gdyż grozi to ich uszkodzeniem. Podczas przewożenia paczki należy bezwzględnie zabezpieczyć przed przesuwaniem i zamoczeniem. W trakcie rozładunku powinno się używać specjalistycznego sprzętu lub skorzystać z pomocy odpowiedniej liczby osób, aby nie dopuścić do deformacji paneli. Wykluczone jest przesuwanie jednego arkusza po drugim lub ciągnięcie go po ziemi. Jeżeli na panelach powstały zadrapania lub otarcia, należy je zabezpieczyć specjalną farbą zaprawkową. Poza tym szczególną uwagę warto zwrócić na rozładunek w warunkach zimowych, kiedy towar trzyma się w ogrzewanych magazynach. Blachy powinno się przechowywać w suchych i przewiewnych pomieszczeniach, nie dopuszczając do kondensacji wilgoci pomiędzy poszczególnymi panelami. Paczek nie wolno układać bezpośrednio na ziemi, lecz na klockach o wysokości ok. 20 cm. Jeżeli panele mają być składowane dłużej niż trzy tygodnie od daty produkcji, należy poszczególne arkusze przełożyć przekładkami tak, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza. Folię ochronną trzeba usunąć już na etapie montażu, a składowane materiały chronić przed wilgocią i słońcem. Nieprzestrzeganie tych zasad może powodować trudności w usuwaniu folii oraz powstanie na panelach zabrudzeń po kleju. Niezbędne narzędzia Do montażu paneli dachowych na rąbek potrzebna jest głównie wkrętarka z regulacją siły dokręcania, wyposażona w końcówkę krzyżakową i nasadkę do wkrętów samowiercących. Poza tym do docinania arkuszy należy używać tylko nożyc ręcznych lub skokowych (nibler). Niedopuszczalne jest natomiast stosowanie szlifierki kątowej. Powoduje ona znaczną degradację powierzchni ciętych, a osadzający się na dachu snop iskier sprzyja powstawaniu korozji. Panele na rąbek trzeba przykręcać do konstrukcji przy pomocy wkrętów z łbem talerzykowym. Konstrukcja dachu Montaż paneli dachowych może odbywać się zarówno na konstrukcjach z pełnym deskowaniem, jak i wentylowanych. Nabijanie łat należy rozpocząć od okapu. Pierwszą umieszcza się przy desce czołowej, a następne w górę, co 200–300 mm. Przy szczycie dachu ostatnią łatę przytwierdzamy w sposób umożliwiający przymocowanie obróbki podgąsiorowej. Ruszt drewniany lub pełne deskowanie, zgodnie z zaleceniami, powinny być zbudowane z: kontrłat o wymiarach 40 x 50 mm; dopuszczalne jest także stosowanie tych o wymiarach 25 x 50 i 32 x 50 mm,łat – 32 x (80/100/120) lub 25 x (100/120) – w zależności od rozstawu krokwi i kąta nachylenia dachu. Wykorzystane do tego celu drewno (co najmniej klasy II) musi zostać zaimpregnowane (środkami neutralnymi). Kontrłaty służą do mocowania folii dachowej do krokwi. Z kolei do łat montowane są bezpośrednio panele dachowe na rąbek. Na rys. 1 przestawiono najczęściej spotykane rozwiązania konstrukcyjne pokryć dachowych. Przyjęcie określonego modelu oraz dobór poszczególnych materiałów powinny prowadzić do: uproszczenia konstrukcji,maksymalnego wykorzystania właściwości zastosowanych materiałów,uzyskania spodziewanego efektu użytkowego. W przypadku nowych rozwiązań, gdzie dach jest nieodeskowany, a zastosowana folia wstępnego krycia (FWK) ma wysoką paroprzepuszczalność – powyżej 1000 g/m2/24 h (Sd poniżej 0,3 m), warstwa ocieplenia montowana pomiędzy krokwiami może się stykać z FWK. Dach „oddycha” wtedy całą powierzchnią, więc zbędna jest pustka powietrzna. Do ocieplania wykorzystuje się całą wysokość krokwi. FWK można montować, przekładając ją przez kalenicę, co eliminuje stosowanie uszczelek. Dach deskowany wymaga użycia kominków wentylacyjnych w pobliżu kalenicy (1 szt. o średnicy 10 cm na 30–40 m2 połaci dachowej). Zbliżony efekt uzyskuje się dzięki wykorzystaniu kratek wentylacyjnych w szczycie budynku – dolna pustka powietrzna powinna wówczas wynosić 2–4 cm. Zastosowanie rozwiązań konstrukcji dachowych w budownictwie mieszkaniowym Rys. 1. Dach niedeskowany, poddasze niezamieszkałe: FWK o wysokiej paroprzepuszczalności (może się stykać z warstwą ocieplającą) montowana do krokwi, kontrłaty, łaty. Rys. 2. Dach odeskowany, poddasze zamieszkałe: płyty OSB, papa, kontrłaty, łaty. Montaż folii dachowych Przy instalowaniu FWK należy przestrzegać zaleceń producenta, zwracając jednocześnie szczególną uwagę na otwory pod okna dachowe i kominy. Na okapie folia może być instalowana: do rynny, gdzie mogą spływać ewentualne skropliny lub pod rynnę – skropliny spływają pod nią, ale za to czapy śnieżne lub lodowe nie zatykają szczeliny wentylacyjnej przy okapie. Folia powinna być montowana równolegle do okapu. Ważne, aby kolejna jej warstwa nachodziła na poprzednią na ok. 100 mm. Wyroby na długości łączy się w miejscu mocowania kontrłaty i należy je podkleić taśmą dwustronnie klejącą. Niezależnie od sposobu zamontowania termoizolacji, od strony „ciepłej” powinna być zainstalowana folia paroizolacyjna, a jej łączenia klejone taśmami samoprzylepnymi. Zasadą jest, by folie paroizolacyjne polietylenowe (PE) stosowane były tam, gdzie umieszczono FWK o wysokiej paroprzepuszczalności. Przygotowanie do montażu Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy kalenica i okap są proste, a przekątne dachu równe. Trzeba pamiętać, że bazą do montażu będzie okap, a panele zostaną zamontowane prostopadle do niego. Warto również zwrócić uwagę na strefy zaciemnione (rys. 3), ponieważ to miejsca szczególnie narażone na oddziaływanie wiatru. Panele powinny być tam mocowane do każdej łaty. Szerokość tego obszaru można wyznaczyć jako 0,1 b (gdzie b oznacza długość połaci) lub dla uproszczenia przyjąć, że będą go stanowić dwa skrajne panele z każdej strony. Przyjmuje się, że w strefach brzegowych liczba wkrętów powinna wynosić 8, natomiast w środkowych 4–5 szt./m2. Rys. 3. Strefy szczególnie narażone na działanie wiatru. Kierunek montażu paneli dachowych na rąbek Kierunek mocowania paneli może być dowolny – od prawej strony do lewej lub na odwrót, ku listwie z otworami montażowymi. Zasadą, na którą jednak warto zwrócić uwagę, jest układanie paneli w kierunku przeciwnym do najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Mocowanie paneli dachowych na rąbek Przed montażem paneli należy pamiętać o zamocowaniu obróbek. Arkusze montuje się zawsze prostopadle do okapu. Panel startowy zaleca się montować z podwinięciem dolnej krawędzi i zaczepić o zamontowaną wcześniej listwę startową. Należy pamiętać, aby zostawić przerwę dylatacyjną – panele pod wpływem temperatury będą się kurczyć i rozszerzać, co może doprowadzić do niepożądanych pofalowań na dachu. Na rynku dostępne są specjalnie przygotowane arkusze z wyciętymi zamkami, które znacznie przyspieszają pracę na dachu (np. w ofercie Blachy Pruszyński). Takie rozwiązanie jest estetyczne, zapobiega zbieraniu się nieczystości i przedwczesnemu starzeniu się blachy. Utrzymanie kąta 90° względem okapu ma decydujące znaczenie dla dalszych prac. Jeżeli ten etap nie będzie wykonany starannie, następne panele będą układały się nierówno, a na linii okapu powstaną tzw. zęby, które w pewnym stopniu mogą zostać zakryte obróbką – wiatrownicą. Do montażu stosuje się specjalne wkręty z łbem talerzykowym, wkręca się je na środku otworu montażowego. Należy pamiętać, że panele na dachu będą „pracowały”, dlatego łącznik należy wkręcić do oporu, a następnie odkręcić o 0,5 obrotu. W ten sposób możliwy będzie swobodny ruch pokrycia na skutek rozszerzalności cieplnej materiału, zapobiegający pofalowaniu powierzchni paneli. Rynny koszowe Rynny koszowe montowane są na styku dwóch połaci, w miejscu tzw. koszy zlewnych. Ich zadaniem jest odprowadzenie wód deszczowych do rynny. Mocuje się je przed instalacją paneli. Podczas łączenia rynien koszowych na długości zakład musi wynosić min. 200 mm, a sama rynna powinna zachodzić z każdej strony po 250 mm pod samo pokrycie. Po dopasowaniu i zamontowaniu obróbki, należy również ustalić odstęp pomiędzy arkuszami schodzących się połaci, przy czym nie może on być mniejszy niż 200 mm. Rys. 4. Kolejność montażu paneli – kółkami oznaczone są miejsca, w których wycinane są zamki. Kolejność montażu paneli W sytuacji, kiedy połać przekracza dopuszczalną długość paneli – 7 m, konieczne jest ich połączenie na długości. W takiej sytuacji arkusze układa się naprzemiennie (kolejność tej czynności została pokazana na rys. 4. Na połączeniu paneli 1, 2, 3 konieczne jest wycięcie zamków w panelu nr 1. Miejsca nacięć zaznaczone są kółkiem – należy usunąć zamki dla paneli nr 1, 3, 5, 7 i 9. Przyjmuje się, że odległość pomiędzy łączeniami powinna wynosić 700 mm, a szerokość zakładu w zależności od spadku:• większego niż 15° – 200 mm,• mniejszego niż 15° – 400 wycina się – jak pokazuje rys. 5 – z obydwu stron, razem z grzbietem, na długości koniecznego zakładu. Po założeniu górnego arkusza połączenie można zaklepać (na długości zakładu) gumowym młotkiem lub zaginarką w taki sposób, aby móc zatrzasnąć zamek kolejnego arkusza. Rys. 5. Sposób wycinania zamków. Mocowanie wiatrownic Wiatrownice mają za zadanie osłonić krawędzie boczne dachu i montowane są po zamocowaniu paneli dachowych. Jeżeli po ułożeniu arkuszy do krańca dachu ostatni panel nie kończy się listwą z otworami montażowymi, to zalecane jest zamocowanie go do kontrłaty szczytowej. Wzdłuż krawędzi instaluje się dodatkową listwę o wysokości 31 mm, do której zostanie zamontowany panel i obróbka. Po dopasowaniu szerokości, panel trzeba dociąć, zostawiając ok. 30 mm zapasu na podgięcie krawędzi o 90°.Następnie w tej części należy nawiercić otwory montażowe tak, aby wkręt miał 2–3 mm luzu roboczego. Tak przygotowany arkusz instaluje się do przymocowanej wcześniej kontrłaty. Obróbka szczytowa może być wykonana z jednej lub, jak pokazano na rys. 6, z dwóch części: wiatrownicy bocznej i górnej. Zamiast kontrłaty można zastosować odpowiednio wyższą deskę szczytową. Rys. 6. Montaż panelu przy desce szczytowej. Kalenica Kalenica zabezpiecza grzbiet dachu oraz krawędzie, gdzie spotykają się dwie połacie pod kątem wypukłym. Jej mocowanie musi być tak rozwiązane, aby umożliwić pokryciu dachowemu oraz ociepleniu swobodne „oddychanie” poprzez pustki powietrzne. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest zamocowanie listwy wentylacyjnej podkalenicowej. Powinna być przymocowana do samego panelu bez przykręcania do podkonstrukcji, aby nie zatrzymywać pracy termicznej paneli. Warto skorzystać z rozwiązania, gdzie pas FWK o wysokiej paroprzepuszczalności przykleja się do krawędzi blach dachówkowych. Brzegi kalenicy zamyka się zakończeniami. Montaż odbywa się na za pomocą obróbki pośredniej, która mocowana jest wkrętami samowiercącymi do połaci. Do tak przygotowanej konstrukcji przytwierdza się kalenicę. To rozwiązanie nie wymaga stosowania uszczelek. Ostatnią łatę należy zamontować ok. 10 cm poniżej kalenicy w taki sposób, aby obróbka pośrednia była zamocowana tylko do paneli. Ze względu na rozszerzalność cieplną materiału trzeba unikać połączenia obróbki z ostatnią łatą. Dzięki temu pokrycie ma zapewnioną możliwość kompensacji ewentualnych naprężeń. Obróbka ogniomuru Na rys. 7 przedstawiono przykładowe rozwiązanie obróbki przyściennej. Jej montaż odbywa się na listwie pośredniej, stosowanej również podczas wykonania kalenicy. Wszystkie obróbki osłaniające krawędzie dachu zlokalizowane są w pasach krawędziowych. To właśnie tam występują największe obciążenia spowodowane ssaniem wiatru, dlatego należy je mocować min. co 35 cm. Rys. 7. Przykład rozwiązania obróbki przyściennej i ogniomuru. Bariera śniegowa O zainstalowaniu barier śniegowych decydują lokalne warunki klimatyczne oraz doświadczenia wynikające z eksploatacji innych obiektów wybudowanych w okolicy. W zależności od obfitości opadów, zmian pogodowych i ukształtowania dachu mogą one być montowane w jednym lub kilku rzędach, w odległości ok. 1 m od okapu i na wysokości podpory krokwi (murłaty). W przypadku zamocowania barier i większej ilości śniegu nagromadzonego w ich rejonie należy się liczyć ze znacznym obciążeniem połaci dachowej (od 20 do 40%). Konserwacja Dach z paneli na rąbek w zasadzie nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Niemniej jednak, bez względu na lokalizację budynku, jego okładziny ścienne i dachowe muszą podlegać regularnym przeglądom i konserwacjom przynajmniej raz w roku, aby zapobiec ryzyku przedwczesnego zestarzenia się. Ponadto, z powierzchni paneli należy usuwać elementy, uszkadzające powłokę organiczną blachy: liście – gnijąc, powodują jej odbarwienia;warstwy pyłów przemysłowych (np. z zakładów wapienniczych, cementowni, hut i kopalń) – stają się niebezpieczne, wchodząc w reakcje z wodą. Ewentualne ubytki w powłoce trzeba oczyścić i zamalować specjalnymi farbami zaprawkowymi. Nie bez powodu blachodachówka oraz blacha trapezowa to materiały na pokrycie dachu, których popularność coraz bardziej rośnie. Zawdzięczają to wielu zaletom, do których zaliczyć należy również prostotę montażu – dzięki temu samodzielnie jesteśmy w stanie przymocować arkusze blachy do powierzchni, bez konieczności wynajmowania ekipy fachowców. Niemniej należy pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa, a do tego odpowiednio przygotować wszystkie elementy niezbędne przy montażu. Najważniejsze z nich to oczywiście wkręty. Ile ich potrzeba i jak poprawnie montować arkusze? Wady i zalety dachu z blachy Zanim przejdziemy do istotnych kwestii związanych z montażem, z pewnością zadamy sobie pytanie, czy wykonanie pokrycia dachowego z blachy rzeczywiście jest korzystne. Warto tutaj wziąć pod uwagę, że zarówno blachodachówka, jak i blacha trapezowa to materiały niezwykle wytrzymałe. Nie korodują, doskonale znoszą szkodliwe działanie czynników zewnętrznych, a przy tym zachowują ładny wygląd przez wiele długich lat, głównie dlatego, że łatwo je w razie czego wyczyścić. Blaszany dach to także doskonały wybór pod względem estetycznym. O ile blacha trapezowa najlepiej prezentuje się raczej na prostych, dużych powierzchniach, o tyle blachodachówka zda egzamin nawet na dachach o skomplikowanej budowie. W przypadku obu tych wariantów istotny jest fakt, że bardzo niewiele ważą. Wykonane zazwyczaj z ocynkowanej blachy arkusze to ciężar wynoszący maksymalnie 5 kg na 1 m². W związku z tym nie jest konieczne przygotowanie bardzo złożonej więźby dachowej, by pokrycie dachu było proste. Jedyną wadą wykorzystania blachodachówki bądź blachy trapezowej jest fakt, że odgłos deszczu uderzającego o dach może być dość głośny, na tyle, że będzie słyszalny również we wnętrzu domu. Problem ten może nasilić się, kiedy posiadamy mieszkalne poddasze. Wystarczy jednak wykonanie ocieplenia w postaci wełny mineralnej, by zminimalizować ewentualny hałas. Czego użyć do montowania blachodachówki? Przed rozpoczęciem montowania arkuszy blachy należy zadbać o przygotowanie drewnianej więźby dachowej, składającej się z łat nośnych i kontrłat. Konieczne jest także zastosowanie folii paroprzepuszczalnej, która zagwarantuje odpowiednią wentylację w domu i przy okazji jeszcze bardziej uszczelni dach. Choć blachodachówka i blacha trapezowa są materiałami, które bardzo solidnie chronią przed przenikaniem wilgoci do wnętrza budynku, to jednak dodatkowa ochrona jest konieczna, by zapewnić właściwą cyrkulację powietrza. Do przykręcania blaszanych arkuszy najlepiej sprawdzają się wkręty samowiertnicze, zwane również farmerskimi. Wszystko dlatego, że posiadają podkładkę wykonaną z gumy EPDM – materiału odpornego na promieniowanie UV oraz wszelkie zmiany temperatury. Wykorzystanie właśnie takich wkrętów to dodatkowa pewność, że dach pozostanie szczelny przez wiele lat. Jakie wkręty do blachodachówki i blachy trapezowej? Wyposażając się we wkręty farmerskie do przykręcania blachy, należy koniecznie zwrócić uwagę, czy posiadają: uszczelkę dystansową;grubość gwintu minimum 4,8 mm;główkę zakończoną na kluczyk 8 lub 10;długość do podłoża drewnianego wynoszącą 35 mm, z kolei do podłoża metalowego (w przypadku np. stalowej więźby) – 25 mm. Ile wkrętów do blachodachówki będziemy potrzebować? W przybliżeniu wykorzystuje się od 6 do 9 wkrętów na 1 m². Czyli jeśli powierzchnia naszego dachu wynosi 150 m², to należy zakupić mniej więcej 750 sztuk. Trzeba doliczyć także dodatkowe 250 sztuk, które przydadzą się podczas niezbędnej obróbki, szczególnie jeśli blachodachówką zamierzamy wykończyć też taki element jak komin. Pudełko wkrętów farmerskich standardowo zawiera 250 sztuk (typ 4,8x35x8). Dlatego wystarczy nam zaledwie kilka opakowań, by bez zbędnych przeszkód przymocować arkusze do więźby. Poprawne układanie blachodachówki na dachu W przypadku blachodachówki łaty powinny znajdować się co 350, ewentualnie 400 mm. Sprawa wygląda nieco inaczej, kiedy zdecydowaliśmy się na użycie blachy trapezowej – modele o niskich przetłoczeniach (T6, T7, T8, T10, T12, T14, T18, T20, T25 i TR 8, TR 14, TR 18, TR 20) wymagają łat co 500 mm lub mniej. W przypadku blachy trapezowej o wysokich przetłoczeniach (T35 i TR35, T55, TR 55, T60 i wyższe) wymagane są łaty minimum 500 mm lub większe, jeśli właśnie tego wymaga wysokość trapezu. Układanie arkuszy najlepiej zacząć od prawego dolnego rogu ze względu na położenie rowka kapilarnego. Zanim jednak przejdziemy do mocowania blachy, należy upewnić się, że zamontowaliśmy już haki i pasy podrynnowe. Dopiero wówczas powierzchnia dachu jest przygotowana do dalszej pracy. Pierwszy arkusz powinien zostać położony pod kątem prostym do krawędzi dachu. By ułatwić sobie to zadanie, możemy użyć deski zamocowanej do okapu, a następnie ułożyć na niej kilka arkuszy, jednak bez przykręcania. W ten sposób upewnimy się, że odpowiedni kąt zostanie zachowany. Blachodachówkę układamy rzędami i kolumnami wzdłuż kalenicy, zachowując jednak ok. 3-centymetrowy zapas za okapem. Za każdym razem powinniśmy się upewniać, że nie popełniliśmy błędu podczas montażu – wkręt jest właściwie dokręcony wtedy, kiedy uszczelka gumowa po dokręceniu ukaże się spod podkładki metalowej. O czym pamiętać podczas montażu blachodachówki? Bez względu na to, jak dokładnie obliczymy ilość materiału niezbędnego do pokrycia naszego dachu, i tak może się okazać, że będzie potrzebne cięcie arkuszy, by w pełni je dopasować do kształtu powierzchni. W przypadku blachodachówki czy blachy trapezowej należy mieć na uwadze, że do cięcia absolutnie nie wolno korzystać ze szlifierki kątowej. Podczas pracy wytwarza ona wysoką temperaturę, która może uszkodzić powłokę ochronną blachy, generuje też znaczą liczbę niebezpiecznych, metalowych opiłków. Do tego zadania zdecydowanie lepiej sprawdzą się nożyce ręczne i wibracyjne. Nie tylko zagwarantują wyjątkową precyzję cięcia, ale także zadbają o to, by arkusz nie stracił swoich właściwości. Dodatkowo powinniśmy zadbać o to, by wyposażyć się w odzież ochronną. Wliczają się do niej również grube, wytrzymałe rękawice oraz okulary. Warto też pamiętać, że nie należy raczej chodzić po arkuszach, choć oczywistym jest, że podczas prac wykonywanych na dachu bywa to czasem konieczne. Dlatego trzeba zaopatrzyć się w stosunkowo miękkie, a jednocześnie stabilne obuwie, które nie tylko zapewni nam bezpieczeństwo, ale także nie naruszy w żaden sposób blachy. Średnie zużycie wkrętów wynosi 6-9 na m2. Czyli jeśli dach ma 150m2 to wkrętów będziesz potrzebować 750 sztuk + 250 sztuk do obróbki. Pudełko wkrętów farmerów standardowe zawiera 250 sztuk (typ 4,8x35x8). Wkręt do przykręcania blachy powinien mieć: – uszczelkę dystansową – grubość gwintu minimum 4,8 mm – główkę zakończoną na kluczyk 8 lub 10 – długość – do podłoża drewnianego 35 mm Montaż ( Prawidłowy montaż Blachodachówki ) Arkusz musi być przykręcony do podłoża (najczęściej do podłoża drewnianego) . Wkręt jest właściwie dokręcony wtedy, kiedy uszczelka gumowa po dokręceniu ukaże się spod podkładki metalowej. Blachodachówka: (Na rynku występuje w dwóch modułach 350 mm lub 400 mm grubość od 0,4 mm do 0,6 mm Aluminium ) Łaty co 350 mm lub 400 mm Blacha Trapezowa o niskich przetłoczniach ( Blacha o grubości 0,5 mm Typ. T6, T7, T8, T10, T12, T14, T18, T20, T25 i TR 8, TR 14, TR 18, TR 20) Łaty co 500 mm lub poniżej Blacha Trapezowa o wysokich przetłoczeniach ( Blacha o grubości 0,5 Typ. T35 i TR35, T55, TR 55, T60 i wyższe) Łaty co 500 mm lub więcej w zależności od rodzaju trapezu. Do montażu blachy trapezowej stosujemy wkręty długie 35mm do konstrukcji drewnianej a do metalowej 25mm. Wkręty montujemy wzdłuż kalenicy a także na połaci. Dachówka karpiówka to jeden z najstarszych rodzajów pokrycia, które wygląda bardzo szlachetnie i można je stosować nawet na bardzo stromej powierzchni, np. na dachu o skomplikowanej konstrukcji. Kiedy jeszcze warto wybrać takie rozwiązanie? Sprawdź! Podobają Ci się tradycyjne projekty domów, np. nawiązujące do stylu dworkowego? Jeśli zastanawiasz się nad wyborem dachówek, rozważ krycie dachu karpiówką, która nada nieruchomości wyjątkowego, klasycznego charakteru. Pozwoli to wyróżnić dom na tle innych i sprawić, że będzie prezentować się wspaniale przez długie lata. Dachówka karpiówka – czym jest i do jakiego stylu pasuje? Dachówka karpiówka to specyficzny rodzaj pokrycia dachowego, który wyglądem przypomina rybią łuskę – na dachu tworzy oryginalną mozaikę przykuwającą uwagę przechodniów. Jest to jeden z najstarszych rodzajów dachówek ceramicznych, wykorzystywany od wieków i sprawdzający się w różnych warunkach. Pierwsze budowle kryte karpiówką powstały już w średniowieczu, a dokładnie w XI-wiecznej Prowansji, widać zatem, że dachówki tego typu mają bogatą historię. Z tego względu świetnie sprawdzają się w przypadku nieruchomości zabytkowych i stylizowanych na stare. Wiejskie pałace, szlacheckie dworki, obiekty sakralne, ale również domy nowoczesne utrzymane w dawnym klimacie – wszędzie tam znajdzie zastosowanie dachówka karpiówka. Do tego może być układana nawet na bardzo stromych i nietypowych dachach – w każdych warunkach doskonale spełni swoją rolę, skutecznie chroniąc dom przed czynnikami zewnętrznymi. Dachówka karpiówka – wymiary i parametry techniczne Zacznijmy od charakterystyki różnych typów karpiówek. W sprzedaży znajdziemy dachówki, których jedna krawędź przybiera kształt owalny, półokrągły, trójkątny lub jest ścięta na prosto. Charakterystyczny, podłużny kształt i specyficzny sposób układania sprawia, że karpiówka na dachu ma bardzo dekoracyjną formę. Na rynku są dostępne dachówki o gładkiej lub karbowanej powierzchni, zarówno matowe, jak i błyszczące. Sprawdźmy także inne informacje o dachówce karpiówce – dane techniczne. Jakiej wielkości są dachówki ceramiczne karpiówki? Wymiary mogą być różne – często uzależnione od rodzaju budynku. Na stromych, strzelistych dachach świetnie prezentują się najmniejsze dachówki, np. 14 x 28 cm, które tworzą interesującą mozaikę. Szerokość standardowej karpiówki wynosi 15,5 lub 18 cm, zaś długość ok. 40 cm. Dachówki okapowe i kalenicowe mierzą 26 cm długości. Pomimo że pojedyncze karpiówki są dość lekkie (ważą 1-2 kg), to pokrycie nimi całego dachu stanowi spore obciążenie. Dzieje się tak z uwagi na sposób układania poszczególnych elementów. Warto zatem pamiętać, że konstrukcja dachu powinna być wytrzymała – w razie potrzeby dodatkowo wzmocniona. Ile zatem wynosi ciężar dachówki karpiówki? Waga 1 m2 pokrycia wynosi od 50 do 75 kg – w przypadku dachówek ceramicznych. Nieco lżejsze są produkty wykonane z cementu – od 40 do 55 kg. Na jakich dachach może być układana dachówka karpiówka? Jak wspomnieliśmy, specyficzny rodzaj dachówki sprawdzi się nawet na dachach o bardzo skomplikowanej konstrukcji, np. stromych i strzelistych. Warto stosować ją na zabytkowych budynkach z dachami w formie stożka, z wieżyczkami oraz podobnymi elementami konstrukcyjnymi o kącie nachylenia powyżej 30 stopni. Karpiówka sprawdzi się również w przypadku budynków posiadających oryginalne okna, np. w formie tzw. wolego oka. Ile kosztuje dachówka karpiówka? Ile kosztuje dachówka karpiówka? Cena będzie uzależniona między innymi od rozmiaru i kształtu dachówki, a także materiału, z którego została wykonana. Najtańsza na rynku będzie dachówka ceramiczna karpiówka. Cena wynosi w tym przypadku już od 45 zł za m2. Więcej zapłacimy za tzw. angobę lub naturalną dachówkę karpiówkę. Cena za m2 to 70-100 zł, co daje około 2-3 zł za sztukę. A ile kosztuje glazurowana dachówka karpiówka – produkt wysokiej jakości? W tym przypadku cena za sztukę wynosi nawet 4 zł. Wybierając materiał na pokrycie dachu, pamiętajmy o tym, że najtańsza dachówka karpiówka to nie jest najlepsze rozwiązanie – materiał musi cechować się optymalnymi parametrami technicznymi, żeby dobrze chronić nieruchomość. Dowiedz się więcej: Co wpływa na koszty budowy dachu? Jakie są typy i rodzaje dachówki karpiówki? Dachówka karpiówka – typy dachówka ceramiczna karpiówka – jedna z najbardziej popularnych, dostępna w różnych kolorach, np. czerwonym lub brązowym. Ze względu na atrakcyjną cenę cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów. dachówka cementowa karpiówka – odporna na działanie czynników atmosferycznych, ma gładką powierzchnię oraz trwały kolor. dachówka wentylacyjna karpiówka – element niezbędny na każdym dachu o dużej powierzchni. Umożliwia prawidłową wentylację i cyrkulację powietrza oraz odprowadza wilgoć. Montowana w połowie krokwi. dachówka karpiówka szklana – tzw. dachówka świetlikowa. Dzisiaj można ją zobaczyć na dachach historycznych domów, np. z XIX wieku. Dachówki tego typu doświetlały pomieszczenia, strychy i poddasza. dachówka karpiówka prosta – ciekawa alternatywa dla tradycyjnej, owalnej dachówki. Prosty krój sprawdzi się nie tylko na dachach nieruchomości zabytkowych, ale również nowoczesnych. dachówka karpiówka podwójna – dachówka układana podwójnie w formie łuski lub koronki, w ten sposób, że w przekroju dachu są dwie dachówki. Podwójny sposób montażu zwiększa szczelność dachu. dachówka płaska karpiówka – klasyczna karpiówka, świetnie prezentuje się na dachach dwuspadowych lub o skomplikowanej konstrukcji. dachówka karpiówka prążkowana – z charakterystycznymi wyżłobieniami na powierzchni. dachówka karpiówka krawędziowa – rodzaj dachówki uzupełniającej, która służy do pokrywania krawędzi dachu. To może Cię zainteresować: Dach jednospadowy – jak wykonać i czym pokryć dach jednospadowy? Sposoby układania dachówki karpiówki – krok po kroku Karpiówkę można układać w łuskę lub w koronkę. Pierwszy sposób jest wykorzystywany na dachach o kącie nachylenia od 31 do 50 stopni. Karpiówkę w koronkę układa się natomiast w przypadku dachów o nachyleniu 35-45 stopni. Najlepiej układać dachówka karpiówka podwójnie. Dachówka karpiówka pojedynczo może nie zapewniać optymalne szczelności i nie zaleca się takiego sposobu montażu na budynkach mieszkalnych. Jakie są różnice pomiędzy dwoma rodzajami krycia dachówką karpiówką? Rozstaw łat przy montażu w koronkę wynosi ok. 30 cm, zaś przy kryciu w łuskę – ok. 15 cm. Warto przy okazji zauważyć, że dachówka karpiówka układana w łuskę będzie wymagała dwa razy więcej łat niż dachówka karpiówka w koronkę. Niezależnie od tego, czy to dachówka karpiówka w łuskę, czy dachówka karpiówka koronka, zużycie dachówek będzie identyczne. Dachówka karpiówka – ile sztuk na m2 dachu? Chcesz zainwestować w dachówkę karpiówkę? Ile sztuk na m2 potrzeba, żeby dach był optymalnie chroniony przed czynnikami zewnętrznymi i prezentował się pięknie? Wszystko zależy od rodzaju karpiówki i jej wymiarów. Ważny jest także sposób krycia – w niektórych przypadkach zużycie materiałów budowlanych będzie większe. dachówka karpiówka: ile potrzeba na m2 w przypadku karpiówek standardowych, sześciokątnych oraz gotyckich? Z reguły stosuje się około 34 sztuk dachówek na m2. dachówka karpiówka: zużycie na m2 w przypadku dachówek wieżowych. Tego typu konstrukcja będzie wymagać nawet 60 sztuk na m2. Więcej informacji: Jaki wybrać materiał na więźbę dachową? Dachówka karpiówka – najpopularniejsze kolory Dzięki bogatej palecie barw dostępnych na rynku, możemy bez problemu dopasować kolor dachu do naszych indywidualnych oczekiwań oraz charakteru nieruchomości. Jaka będzie najlepsza dachówka karpiówka? Zobacz kolory, które oferują producenci: dachówka karpiówka antracyt, dachówka karpiówka czarna, dachówka karpiówka czarna połysk (dachówka karpiówka połysk), dachówka karpiówka grafitowa. dachówka karpiówka brązowa. Naturalne odcienie brązu, a także dachówki w kolorze czerwonym pasują do nieruchomości utrzymanych w tradycyjnym stylu. Z kolei błyszczące dachówki w czarnym kolorze sprawdzą się w przypadku domów w stylu nowoczesnej stodoły. Antracyt to świetny pomysł do budynków minimalistycznych. Dachówka karpiówka – zalety i wady Dachówka karpiówka wygląda bardzo szlachetnie i pasuje do domów o historycznym, zabytkowym charakterze. Świetnie sprawdza się na skomplikowanych dachach o dużym kącie nachylenia – powyżej 30 stopni. To także materiał, który można wykorzystać na dachu o nietypowym kształcie, np. falującym. Niestety karpiówki mają też swoje wady – przede wszystkim pokrycie dachowe jest ciężkie i wymaga specjalnie wzmocnionej więźby dachowej. Jeśli dachówki zostaną ułożone pojedynczo, mogą nie zapewniać odpowiedniej szczelności.